Дмитрий Шапошников

Привет! Меня зовут Дмитрий. Хочу поделиться с Вами эмоциями и впечатлениями от нашей с Олей поездки в Черногорию, страну солнца, моря и пршута 🙂

К сожалению, обленился и не делал записи во время путешествия, пишу постфактум и некоторые моменты уже не смогу передать так ярко, как в других моих статьях.

Черногория

Черногория (черногор. Црна Гора, Crna Gora; итал. Montenegro) — маленькая страна на северо-восточном берегу Адриатического моря. Население всего 620 тысяч человек, площадью в 1 200 раз меньше России. В 2006 году вышла из состава Югославии, чем, собственно, и завершила её существование.

Где будем проводить отпуск, решали буквально в последнюю неделю, так как на покупку путевки заранее деньги было жалко, а ехать в Турцию/Египет/на наш юг ну совсем не хотелось. В результате, поймали горящий тур через сайт агентства Сочный тур, которое уже, видимо, не существует. Ну и ладно. Хотел написать, что нам с ними повезло и никаких существенных нареканий к их работе у меня не было. Хотя уже после заказа, почитав отзывы о нем, немного беспокоился. Писали, что часто срывают сроки, не подают на визы (в Черногорию виза не нужна), не проплачивают заказанный тур и т.д. Но у нас все обошлось.

Из Москвы мы вылетели 20 июля рейсом YC-449 авиакомпании Ямал. Полет прошел нормально и через 3 часа мы были в аэропорту города Тиват в 30 км от конечного пункта нашего путешествия. Мы выбрали тур на 10 ночей с размещением в вилле Светлана 3* в поселке Рафаиловичи (Rafailovici). Виллу нам в процессе оформления, правда, заменили на Снежанну с небольшим повышением стоимости, а когда мы добрались до места, то оказалось, что называется она вообще Ольга (судя по вывеске). Такая вот неразбериха. Здесь следует сделать сразу несколько ремарок.

Для начала, вилла — это не совсем гостиница, а, скорее, многоквартирный частный дом. Каждая комната оборудована всем необходимым — душ/санузел, холодильник, фен, балкончики и т.д. Комната у нас была на 3 этаже угловая, и с одной её стороны у нас был вид на море, с другой — прохладный тенек. С каждой стороны располагалось по балкончику, на которых очень удобно было сушить вещи после прихода с пляжа и наслаждаться вечерней прохладой с бокалом красного полусладкого под стрекот мириады ночных скрипачей.

То, что меня сразу поразило в Черногории, так это ароматный запах. Он там повсюду! Ты как будто купаешься в каком-то сладком пахучем сиропе, погружаешься все глубже и глубже… Еще можно сравнить этот аромат с дорогими духами от Chanel. Мы решили, что запах этот источает море непонятных, но очень красивых цветов под нашими окнами. Олю этот факт обрадовал меньше, потому что цветы оказались для нее аллергенными, и она периодически чихала.

Хозяева нашей виллы, пара пожилых немцев, по-русски не говорили вообще, и общались мы с ними на ломанном английском, живо жестикулируя и размахивая руками. 🙂 Хотя особо общаться и не приходилось.

Осмотрев свои аппартаменты, мы направились исследовать поселок. Рафаиловичи представляет собой путаницу из узких извилистых улочек, дома на которых утопают в зелени и излучают уют и безмятежность. Расположен он на склоне горы, но по сравнению с Крымом перепад высот там незначительный.

До моря нам было рукой подать, метров 100, наверное. Поселок известен своим двухкилометровым золотистым мелко галечным пляжем. Народу там в разгар сезона было не мало, поэтому мы выбрали для себя маленький полудикий пляжек, идти до которого нам было даже ближе, чем до «культурных» мест отдыха. Сам пляж каменистый и довольно быстро уходит под воду. С детьми я бы там отдыхать не советовал — неудобно спускаться, а так для молодежи (которой там и было большинство) самое то. Нам повезло, стояла прекрасная погода — жаркое солнце и приятно освежающее море.

Основной контингент отдыхающих в поселке — сербы, приезжают из соседних бывших союзных республик Югославии. Были еще какие-то европейцы, наверное, немцы. Что нас поразило еще в самолете — очень много блондинок, процентов 90% девушек, наверное. Мы шутили даже, что только блондинок на такие курорты возят. 🙂 Русских мы там видели очень мало, хотя в ресторанах везде нас без проблем понимали и обслуживали.

Пара слов еще про нашего «отельного» гида. Имени её я, к сожалению, не запомнил, но ничего положительного из нашего общения в первый день приезда мы не вынесли. Сначала она на полтора часа опаздала к условленому времени, потом, узнав, что мы не взяли с собой наличку, вообще потеряла к нам интерес и даже не в состоянии была помочь нам найти банкомат. Почти все её ответы на наши вопросы, как выяснилось позднее, оказались ложными.

Например, она сказала, что интернета в нашей вилле нет, хотя я ещё перед поездкой читал о ней отзывы, где точно было про бесплатный wi-fi. Благо, интернет там все же был, пароль смогли быстро получить после непродолжительной беседы с хозяевами. Уже с помощью инета нашли ближайший банкомат и смогли снять наличку сразу в евро с моей рублевой карты. Автоматический курс обмена моего банка (Банк Москвы) был значительно выгоднее местных обменников, тем более, что рубли там вообще только в аэропорту меняли. Жаль, что из-за «санкций» в отношении России можем остаться без таких удобных платежных инструментов за рубежом, как пластиковые карты.

Много получилось лирических отступлений, надеюсь, не запутал вас. 🙂 После осмотра поселка и пляжа мы продолжили прогулку. Очень понравилось, что гулять можно вдоль всего побережья. Каменистая набережная проложена даже сквозь скалы! На постоянных атрибутах южных городов, таких как пальмы, кактусы и огромные насекомые останавливаться не будем, этого добра хватает и у нас на родине. Расскажу лучше про местную архитектуру.

Рафаиловичи в основном состоит из белоснежных вилл, сложенных, скорее всего, из местного известняка. Выглядит красиво, но исторической ценности не представляет (пока во всяком случае). Зато всего в 4 км находится столица черноморского туризма Будва, основанная 2500 лет назад и являющаяся одним из самых древних поселений на берегах Адриатического моря.

По легенде, город был основан Кадмусом Финикийским, который был изгнан из Греции и нашёл здесь пристанище для себя и своей жены Гармонии. Большинство памятников истории сконцентрировано в Старом городе Будвы. Расположенный на заметно резко выступающим в море полуострове, он представляет собой уголок типично венецианской и средиземноморской архитектуры. Старый город опоясывает мощная крепостная стена и пронизывают узкие извилистые улочки, которые ведут к городской цитадели, где ныне расположен музей. Возле цитадели расположено три старинные церкви: церковь Святого Иоанна, церковь Святой Марии «ин Пунта» и церковь Святой Троицы.

В настоящее время Старый город кишит торговцами сувениров и облеплен ресторанчиками, приютившимися под стенами его былого величия…

Собственно, кроме прогулок по Будве, купания и ночных дискотек там особо делать больше нечего. Мозг требовал новых впечатлений, поэтому мы решили ознакомиться с местными экскурсиями и выбрали себе несколько. Забегая вперед, скажу, что обзорная экскурсия по Черногории (Каньоны) — это просто то, что обязательно нужно посетить, что называется must see. Остальные экскурсии после нее уже не воспринимались и даже рассказывать про них не хочется (но я расскажу, конечно).

На будванской ривьере нам на глаза попадались 3 экскурсионных агентства — Гардашевич, R-Tours и Гармония. Читал я какие-то отрицательные отзывы про первое агенство, про второе не читал вообще ничего, а вот про третье отзывались хорошо. Поэтому первую и уже потом все последующие экскурсии мы покупали у них.

Каньоны

Итак, первая наша экскурсия! Вот прямо сразу с места в карьер, т.е. в каньон, простите. 🙂 Выезд в 6 утра и на весь день. Забрал нас автобус от туристического check point’а на въезде в Рафаиловичи. Автобус отличный, новый. Гид Татьяна русская, эмигрировала в Черногорию после замужества. Она рассказывала, что в Черногории очень ценятся русские девушки (как и в большей части мира, я думаю), как бы намекая. 🙂 Рассказала она нам и про современное состояние черногорской экономики. Оказывается, все не так радужно. Лишившись крупного гос.заказчика в лице СССР, местная аллюминиевая промышленность начала постепенно загибаться. По сути, Черногория сейчас живет почти исключительно туризмом.

Поднимаемся в гору, все выше и выше. Дорога — серпантин, очень узкий, почти никаких укреплений. Говорят, недавно немец какой-то попробовал там покататься и так и встал на первом же повороте. Пока черногорец местный за руль не сел, так и не могли разъехаться. А мы тут на огромном автобусе едем. Да еще быстро как! Смотрю направо в окно, а там земли-то и нет. Кажется, что шаг за окно и взлетишь на потоках теплого черногорского ветра…

Оказалось, водитель наш Жарко — победитель местного аналога «Формулы-1», а автобус его — это приз за победу в гонках! Понятно теперь, почему он на поворотах не тормозит. Детей в Черногории за руль сажают, как только они до педаль начинают доставать, поэтому водители из них вырастают прекрасные, еще бы — по таким дорогам ездить. Или, видимо, не вырастают (см. естественный отбор).

Заползли на высоту, открывается волшебный вид на Адриатику и прибрежную линию. Делаем остановку. Под ногами — почти отвесная пропасть и утренняя панорама острова Свети-Стефан. Островок был заселён в XV веке и долгое время был простой рыбацкой деревней. Из-за экономического кризиса она стала приходить в упадок, и в 50-е годы последние 20 жителей были переселены на материк, а Свети-Стефан превратили в роскошный город-отель. Однако, по-видимому, задумка не удалась. Для основной массы туристов отдых там оказался не по карману, а целевой аудитории на острове не больно-то интересно, у них свои яхты есть.

Проезжаем Скадарское озеро, крупнейшее озеро Балканского полуострова, расположенное на территории двух государств. Средняя полщадь — 475 км². К сожалению, не делали остановку и смотрели на озеро издалека. Пейзаж, конечно, интересный, но я бы не стал тратить целый день только для того, чтобы съездить туда (есть отдельные экскурсии только на это озеро).

Едем дальше, проезжаем перевал через гору, завтракаем в придорожном кафе очень вкусными булочками и едем дальше. Дорога проходит по дну ущелья, справа и слева вздымаются горные громады, образую аэродинамическию трубу. Воздух по этому природному туннелю дует все время в одну сторону, в результате по обочинам дороги растет покосившийся на один бок «пьяный» лес.

Делаем остановку около горного монастыря. Монастырь Морача расположен на правом берегу одноименного каньона, на естественном плато в живописной гористой местности. Монастырский комплекс состоит из большой церкви-собора, посвященной Успению Богоматери, маленькой церкви святого Николы и нескольких строений с монашескими кельями.

Дальше снова вьется серпантин, но уже вдоль Каньона реки Тара. Каньон расположен между горами Синьяевина и Дурмитор с одной стороны, и Любишня и Златни Бор с другой. Ущелье его вдоль Тары протянулось в длину на 80 км, а глубина доходит до 1300 м! Это самый глубокий каньон в Европе, а в мире уступает лишь Гранд-Каньону в США. Река Тара уникальна по своей чистоте и за свою красоту получила название «Слеза Европы». Гид уверяла, что воду из нее даже можно пить без кипячения, но я все же не рискнул бы. 🙂

Сделали остановку в самом глубоком месте каньона Churovec. Честно говоря, я как-то иначе себе представлял самый глубокий каньон Европы. Из-за бурной растительности под ногами и пологих гор высота ощущается не так сильно. Покормились у местной детворы черникой и поехали дальше.

Название Черногории происходит от топонима Црна Гора (чёрная гора). Вы спросите, почему? Горы же не черные, а зеленые! Отвечу: одна из возможных версий, почему горы называют чёрными — буйные заросли чёрной сосны на их склонах. Кроме цвета коры сосны эти отличаются необычной пирамидальной кроной и ветками, отходящими под прямым углом от ствола.

Двигаемся дальше и подъезжаем к живописному арочному мосту Джурджевича. Мост, построенный в 1937 году, был разрушен в годы Второй мировой войны и реконструирован в 1946 году. Длина моста 145 метров, высота — 135 метров. Автобус проехал по мосту, высадил нас на другом его конце и уехал. А вы как хотели? Обратно по мосту сами, ножками. 🙂 Идем по мосту, страшно красиво! Скорее красиво, чем страшно — бетонные ограждения не дадут упасть даже при большом желании. С моста открываются потрясающие виды на альпийские пейзажи, зеленые луга, реку Тару… Прям реклама Milka. Дух захватывает от высоты, ветра и пряного аромата. Хочется жить, петь, творить!

Мне одного рожденья мало,
Расти бы мне из двух корней…
Жаль, Черногория не стала
Второю родиной моей.

Писал Высоцкий после съемок в Черногории к/ф «Единственная дорога».

Снова загружаемся в автобус и продолжаем путешествие. Поднимаемся еще выше на плато Комарница и подъезжаем ко входу в Национальный парк «Дурмитор». Строго говоря, мы уже давно в этом парке — каньоны и горный массив тоже входят в его состав. Выгружаемся из автобуса и продолжаем маршрут пешком.

Какой воздух! Уже не первый раз на протяжении этого рассказа пишу про воздух, понимаю, что невозможно передать сухими битыми информации запах и ощущения, но все же попробую. Представьте себе, что в жару летнего дня пьете через тонкую соломинку ледяной коктейль. Представили? Вот примерно такое ощущение. Воздух освежает лучше любой мятной пастилки. Причем телу совершенно не холодно, то есть я не могу сказать, что там было свежо. Нет. Было тепло и даже немного жарко, но вот именно вдыхая воздух, ощущаешь ледяную свежесть.

Гора Дурмитор отличается необыкновенной красотой. На плато расположены 18 ледяных озер, известных под именем Gorske Oci («Глаза горы»). Нигде в мире нет столь большой концентрации озер. Пешком доходим до самого крупного и живописного озера — Црно-Езеро (в переводе «Чёрное озеро»). Всегда мечтал побывать в таком месте! Настоящее горное ледниковое озеро. Слова в общем-то излишни, просто посмотрите фотографии.

К сожалению, уже поздно и пора возвращаться в Будву. Обратный путь проходит по похожему но менее живописному маршруту, экскурсовод замолк, а уставшие туристы прикорнули. Жалко, что нет с собой подушки для шеи, а-то можно было бы поспать.

Подводя итог экскурсии, хочется сказать, что это самая интересная и красивая экскурсия, на которую мы ездили. И еще практический совет — в автобусе лучше садиться справа, гораздо интереснее смотреть на каньоны и пропасти, чем на стену скал.

Обзорная экскурсия по Будве

Еще несколько слов о месте нашего проживания. Черноморское побережье предлагает вам отличный пляжный отдых, красивейшие экскурсии и дискотеки до упаду. К сожалению, это все. Никакой особо культурной жизни в Черногории на побережье нет. Поэтому 4-м пунктом развлечений для нас стало посещение местных ресторанов. Благо, цены там вполне демократичные, а еда в проживание у нас все равно не была включена. Кормят вкусно, что-то определенное советовать не буду, если будете там отдыхать, сами быстро все попробуете.

От нашего турагентства получили в подарок обзорную экскурсию по историческому центру Будвы. Если в двух словах, то бесплатный сыр сами знаете где. Экскурсия скучная, гида не слышно, продолжалась она минут 40. Потом гид куда-то слиняла, а мы гуляли уже самостоятельно.

Босния и Герцеговина

Хотелось увидеть всего и побольше, поэтому решили взять себе еще и эту экскурсию. Общее впечатление — очень средне, расскажу, как все было.

На северо-западе Черногория граничит с еще одним государством бывшей Югославии — Босния и Герцеговина. Состоит внезапно из 2-х союзных республик, но не Боснии и Герцеговины, а федерации Босния и Герцеговина и республики Сербска. Последняя была оторвана от Сербии во времена правления маршала Тито. Такая сборная солянка по словам гида является основной причиной местных политических разногласий. Традиционно все же страну делят на Боснию и Герцеговину, где Босния занимает северную часть страны, а Герцеговина — южную.

До границы по территории Черногории добирались на пароме через Боко-Которский залив. Иногда гиды называют этот залив самым южным фьордом Европы, чем смешат отдыхающих норвежцев. Никакой это не фьорд, конечно, а затопленный речной каньон.

На берегах залива расположено несколько городов, самый крупный из которых Котор упоминается уже в 1 веке нашей эры. Город имеет важное культурное и историческое значение. Старая часть города находится под охраной ЮНЕСКО. К сожалению, не удалось тогда побывать там, но кто знает, может, еще когда-нибудь съездим.

Интересные события происходили в городе в период римского правления. География города такова, что его старая часть практически всегда располагается в тени. Со временем детей богатых вельмож города начала поражать странная болезнь — дети росли слабые, с дряблой кожей и тонкими кривыми ножками, рано лысели. В то же время детей бедняков болезнь не касалась. Оказалось, что это рахит — заболевание детей грудного и раннего возраста, протекающее с нарушением образования костей и недостаточностью их минерализации, обусловленное главным образом дефицитом кальция. Однако дело там было не столько в питании, сколько в недостатке солнечного света и витамина D. Дети бедняков больше проводили на улице вне старой части города, из-за чего получали достаточно солнечного света, а вот детей богачей старались держать все время в тени. Так вот, больше гуляйте. 🙂

Добрались до границы, некоторое время постояли там, проштамповали паспорта и поехали дальше. Гид объяснила задержку тем, что недавно какие-то македонцы пытались эмигрировать в Боснию и Герцеговину под видам туристов из Черногории. И ведь смогли! Не досчитался тот автобус на обратном пути туристов.

Первая наша остановка — город Требинье на реке Требишнице. В Требинье, старом балканском городе с крепостными стенами, чувствуется весь колорит балканских городов (не зря его называют «Меккой» солнца, вина и платанов). Сегодня это один из главных экономических и культурных центров Восточной Герцеговины. Главным объектом в Требинье, привлекающим внимание туристов из многих стран, является православный монастырский комплекс Херцеговачка Грачаница (Храм Благовещения на Црквине), возведенный на высоком холме. В храме при монастыре покоится прах местного поэта Йована Дучика, в честь которого в городе проводятся стихотворческие сборы. В самом храме собрана уникальная коллекция икон, которые удалось спасти от уничтожения турецкими захватчиками. В целом, храмовый комплекс меня не очень впечатлил, а вот то, что не было времени погулять по городу, жалко. Подробнее про Требинье можно почитать на сайте РИА.

Едем по территории Боснии и Герцеговины, видны виноградники, минные поля и следы от разрывов снарядов на стенах. Все — наследство гражданской войны. На мины нас предусмотрительно выпускать не стали, а-то, говорят, только русские туристы, видя надпись — МИНЫ, начинают кидать камни — а вдруг получится подорвать?? 🙂

Общее впечатление от увиденного — очень бедная страна, очень жарко и пыльно. Уж не знаю, зачем туда кто-то пытался эмигрировать? Неужели где-то хуже? Гид, правда, говорила, что в Албании хуже. Туристов там периодически крупно обворовывают.

Ехали почти полдня до цели нашего путешествия — города Мостар на реке Неретве. Название города означает «страж моста» и связано со знаменитым Старым мостом, построенным в 1560-х гг во время оттоманской оккупации для свободной торговли Европы и Турции.

Неретва не просто так разделяет город на две части. Там уживаются совершенно разные культуры — мусульмане боснийцы, католики хорваты и православные сербы. Последние занимают меньшинство и ютятся в самых неблагополучных районах. Такое смешение культур наложило существенный отпечаток на историческое развитие города и его архитектуру. В городе развернут самый настоящий восточный азиатский базар (Стамбул в миниатюре).

Отдельного рассказа заслуживает Старый мост. По давно сложившейся традиции 31 июля местные молодые люди каждый год устраивали соревнования в прыжках с моста в холодные речные воды. В наши дни возросший интерес к экстремальным видам спорта привлекает на эти соревнования немало участников из других стран. История города уходит корнями в века, она весьма причудлива и по большей части трагична: последнее испытание его жителям пришлось перенести не далее как в 1990-х, когда его бомбили, за­хватывали и брали в осаду то сербы, то хорваты. В итоге город оказался в руинах, этой участи не избежал и Старый мост. В наше время в Евро­пе удалось помирить бывших сопер­ников, и Старый мост, восстанов­ленный объединенными усилиями хорватов и боснийских мусульман, стал символом нового духа.

Самая высокая точка моста меж­ду надмостными башнями находит­ся в 21 м от поверхности воды. Для сравнения: высота олимпийской вышки для прыжков в воду всего лишь 10 м! Летом городские сорви­головы за небольшую плату пред­лагают туристам полюбоваться на то, как они прыгают в воду. Собрав со зрителей необходимую им сумму, юноши прыгают с моста — обычно солдатиком. Однако в день традиционных соревнований посмотреть на этих смельчаков собирается нема­ло горожан. От их финтов и сальто захватывает дух, и особо удачные вы­ступления награждаются взрывами аплодисментов.

Мы как-то прыгать постеснялись, поели в местном дорогом, построенном для туристов ресторане свежей, пойманной при нас речной форели и отправились обратно.

Вот и вся экскурсия. Возможно, гид говорила еще что-то, но не помню больше ничего интересного. Знал бы, что будет так нудно и жарко — не поехал. Лучше бы в Котор съездили.

Остальную часть отпуска мы отдыхали, купались, загорали и тратили деньги по ресторанам и сувенирным лавкам. Купили отцу в подарок целую кабанью ногу пршута в вакуумной упаковке. Потом замучились ее тащить домой. 🙂 Пытались кормить местных кошек, но они почему-то были очень злые и царапались.

Заключение

Подводя итог нашему летнему путешествию в 2013 году, скажу, что даже покупая самую дешевую путевку в самый последний момент, в Черногории можно отдохнуть намного лучше, чем на любом традиционном для российского туриста фулинклюзиве. Красивейшая страна, приятные и вежливые люди, чистое море! Даже появились мысли об удаленной работе там. В общем, всем советуем отдохнуть в Черногории! 🙂

Еще больше красивых фотографий смотрите в Фотоальбоме!